和果子，顾名思义，就是和式点心。工艺精细、富有季节感是和果子众所周知的特点。
作为传统点心，和果子在眼花缭乱的潮流更替和波澜万千的文化冲击中，展现出其“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁傲岸之美。
日本人好茶道，但茶水刮油。为了抵消茶水刮胃去油的影响，日本人喝茶时，便搭配甜甜的点心。菓子，代表点心；和，代表日本民族。这就是和菓子的由来。对于和菓子，日本人这么说：“茶是主角，和菓子是配角。”但水上力想把这个配角，变成他人生的主角。
在日本每一寸土地，都可以赏识到不同风情的和果子，你或许会因为它过于精美而不忍入口，或许会因为不喜爱甜味而难以下咽。
和果子的奥妙就在于，食之味未必食真味，知其形未必晓之情。每一颗和果子都有别样的表现力，每个人在每一瞬间都会有所体味。它与和食、和纸一样代表着日本文化的精神与力量。
在日本，说起和菓子，没有人不知道一幸庵。“这里的菓子，好过少女的酥胸。”一幸庵的主人，就是日本甜点之父水上力。水上力最近出了一本书——《IKKOAN》，来专门讲他制作的和菓子。翻开书，连你的眼睛都会不停冒口水。
因为发端于茶道，常常是和抹茶一起食用，所以和菓子都甜得发腻。在当时的日本，和菓子并不很受欢迎。尤其是年轻人觉得，这不过是一种甜到掉牙的茶配。水上力，很想改变和菓子的“配角”地位。
和果子职人水上力，用美学的支点开拓了一片新天地，担负起传承传统、传播文化、传递大和精神力量的重任。
水上力出生于和菓子职人之家，他是家里的老四。看过《菊与刀》的人都知道，按日本传统，家业是大哥继承，他必须自立门户养活自己。所以，很小的时候，水上力就去京都糕点店做了学徒。1977年，29岁的水上力，重返东京，开了这家一幸庵。
他出生于和果子之家，在京都和名古屋修行后，于东京小石川创立了一幸庵，兢兢业业 40 多年，一幸庵已经成为东京和果子的代名词。他手中制作出的和果子不仅再现了栩栩如生的花鸟鱼虫，也表现出大自然蓬勃顽强的生命力。
像许多和菓子店铺一样，位于东京小石川的一幸庵，门脸也格外低调，除了墨书的店名之外，看不出任何讨好顾客的装扮。但它的生意却特别特别好，很多人驱车千里，就为来此一尝。
他历时 5 年创作了和果子店铺同名图册《一幸庵》，用自己独到的见解诠释出二十四节气、七十二候物语，精湛的工艺塑造出来的每一件作品都惟妙惟肖，令人叹为观止。
《一幸庵》是水上力几十年创作的结晶，和果子职人的集大成之作，同时也是艺术指导南木隆助的童年记忆和感动的精粹。水上力，这位职人，坚持手工制果是对文化的尊重，对传统的执着，对技艺的肯定，以及对人生的态度。
因为每天用力过大，他嘴里大牙全部坏了，牙医对他说：“你要点心还是要命？”但水上力镶了假牙，选择继续。现在，很多点心店都用上了机器。但水上力不屑：“机器怎么能感知面皮的生命。”一上午干下来，满头大汗的他来了一句：“做点心跟格斗其实就是一码事。”
每晚睡觉前，水上力都要给手敷上一层保养品，睡觉的时候还要带上手套。“做和菓子，手的感觉最重要。得用它感知每种材料的生命，每一道工序的温度和火候，我必须像保护生命一样保护它。”
你自己最喜欢的和果子是哪一种？
水上：我爱和果子的所有，所以喜欢所有种类的和果子。虽然和果子的做法和材料并没有很多种类，不同节气时令收割的食物也有不一样的味道，但是构成和果子的最基本材料还是柔软丝滑的豆馅。
我个人比较喜欢豆馅，所以每时每刻都在钻研豆馅的表现力，力争最大限度地传达豆馅的口感。当然，豆子的产地决定了豆子本身的味道，如何把不同种类的豆子变成不失豆子本身特点的豆馅也是一门学问。
每一位和果子职人都有自己独自的喜好和工艺，所以同样的产地、同样的豆子经过不同职人之手，也会有截然不同的味道。
我不会为了别人所谓的好吃制作和果子，我只有自己满意了才会摆到店铺，不但自己满意而且自己也要想吃。我和我的家人每天都食用自家产的和果子，如果自己都不愿意吃的话，又怎么能让顾客喜欢吃呢？
世界各地的人渐渐地了解到和食。同时，很遗憾的是，和果子并没有与和食并肩前行，能感觉得到你对此有些许的焦虑。为什么你的目光转向了世界这个大舞台，而不是从日本国内日渐衰退的潮流着手呢？
水上：在全球化的背景下，和果子的地位是非常分裂的。它与和食不同，没有办法顺利融入其他文化当中。这可谓是和果子的优点，同时也是缺点。它保留了原始状态，却没办法与时俱进。从这一点来看，不得不承认日本还有“锁国” 的一面。
从古至今，正因为有这样或那样的不可能，才导致我们没有办法将和果子推向世界舞台。很多人包括我自己在内，一直有心无力。因为和果子有很多局限性，它的材料产地必须是日本才叫作“和”，必须在鲜度刚刚好的时候食用才能体会到美味。
将材料拿到别的国家不是不可以，但是每一个国家都有针对动植物的检疫限制，这让和果子本身更受限制。我个人一直致力推进和果子在日本国内的发展，并在国内得到了一定的支持。对内只要用心做就会有人认可，而对外必须要有认知度。
你提到和果子在日本国内处在一种全球化侵蚀下的分裂状态，这其中想必有很多理由，包括日本社会的老龄化、年轻人意识形态的改变以及外国文化的冲击等，从水上老师的角度来看，什么是造成这一现象的根本原因？
水上：和果子不好吃是根本原因！日本国内好吃的和果子越来越少。以前，一杯好茶，一份和果子，一间榻榻米房间，就是传统，就是生活。现在好茶变成了简易的瓶装，榻榻米也变成了地板。传统文化已经没办法完全依靠形式化的手段立足。
“二战” 以后，日本人对甜点的需求，从植物性的和果子转变成动物性的西点。价格战越来越激烈，光是注重传统已经没有办法立足，所以好吃的和果子变得越来越珍贵。
你之前提到，“二战”以后和果子受到很多冲击，和果子的定义也有了多样化的注释。相信每一位和果子职人对和果子都有独到的见地，不知道在水上老师心里和果子有着怎样的定义？
水上：“和” 这个字本身就有很多层面，温和、和气是一层，与自然的融合是一层，混合、搅拌又是一层意思。“和” 字写成叠词（和和，ニコニコ）又有使人微笑的意思。所以在我心中，以融合大自然为本，用心经营创作为辅，最后能够使人微笑，才是和果子的真正意义。和果子虽然不能像和食那样作为世界遗产传承给下一代，但是在我心中，和果子是一种资产，从更大层面来讲是连接人与人之间的资源。
和果子是与日本茶共存的，它永远不是主角，但却是不可或缺的配角。和果子本身的味道可以不被世人记住，因为与和果子共食的茶变得更加润口，就足以证明和果子的意义。
亚洲国家的茶文化本身根深蒂固，比较容易接受和果子，但是在以咖啡文化为主的西方国家存在的和果子，也不会为了融入世界而改变它原有的样子。
因为和果子就算改变了原本的样子，也不会像西点一样在世界范围内家喻户晓，反而会丢失了自己本身的品味，得不偿失。和果子只为一杯好茶而存在。
